Ferrum-exclusive.ru

Металлические печи для бани
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отличие бетонной стяжки от стяжки из раствора

Отличие бетонной стяжки от стяжки из раствора

Отличие бетонной стяжки от стяжки из раствора

Применяются в большинстве случаев для хозяйственных помещений и открытых площадок (гаражи, сараи, погреба, открытые площадки и т.д.). Минимальная толщина бетонной стяжки по уплотненному грунту — от 10 см (для малых нагрузок – легковой автомобиль), по прочному основанию — минимально 5-7 см. Если по готовому полу будет ездить грузовая техника, то минимальный слой начинается от 15 см.

Армирование бетонной стяжки

По уплотненному грунту обязательно армирование бетонной стяжки – минимально это сварная сетка 100*100мм.. Чем лучше армировка, тем большую нагрузку выдержит получившийся пол. Для получения качественного и красивого верхнего слоя при бетонировании обязательно необходимо выполнить ряд операций – виброуплотнение бетонной стяжки виброрейкой. Это значительно увеличивает эстетические и прочностные характеристики получившегося пола. Обязательная операция — это заглаживание верхнего слоя металлической гладилкой до состояния, когда на поверхности нет раковин и каверн (дефекты). В том случае, если требуется чтобы поверхность стяжки не пылила в процессе эксплуатации, то после виброуплотнения требуется выполнить затирку специальной затирочной машиной (в просторечии вертолет) сначала диском, а потом специальными лопастями (в просторечии ножами), для особого укрепления верхнего слоя или придания верхнему слою цвета. Возможно применение специальных топингов (метод нанесения на свежеуложенную поверхность сухих порошкообразных веществ с целью упрочнения материала.). Качественно выполнить затирку полов и внесение топинга по силам только опытному специалисту.

Гарантированно качественный результат можно получить, только если вы правильно подобрали марку бетона и заполнитель, не доливали воду в бетонную смесь при производстве работ и правильно обработали поверхность. Не забывайте об уходе за бетоном в зависимости от времени года и нарезке деформационных швов в готовом полу. Не проложив вдоль стен демпферную ленту и не нарезав своевременно деформационных швов, ваш пол непременно даст усадочные трещины, даже при применении качественной бетонной смеси и ее армировании. Купить бетонную стяжку Вы можете на нашем предприятии.

Стяжка пола частями

Плиты перекрытия, которые стали видны после демонтажа старых деревянных полов, были очень неровными, с выступающей щебёнкой, перепадами и электропроводкой соседей снизу. Стремянку устойчиво поставить на такое основание было непросто, а пылесос во время уборки постоянно падал. Для устройства шумоизоляции пола в дальнейшем также нужна ровная поверхность. Поэтому я решил сделать «черновую» стяжку пола минимальной толщины. Так как всю площадь квартиры за один раз залить в одиночку без бетономешалки нереально, я делал стяжку пола частями.

Перекрытия в хрущевке

Плиты перекрытия до стяжки

Стяжка пола частями: осмотр плит перекрытия.

Вначале я поставил лазерный уровень, осмотрел плиты перекрытия по всей квартире и выбрал самые высокие и низкие места.

Важно: может получиться так, что самой высокой точкой является какой-то выступ или фрагмент старой штукатурки на перекрытии. Его можно просто сбить и таким образом «понизить» самую высокую точку.

Наивысшие точки оказались в районе кухни и прихожей. А самая низкая в районе санузла. Разница составила 5-6 сантиметров. В остальной квартире перепады были меньше. Я решил заливать стяжку в кухне, прихожей и санузле отдельно и не привязывать уровень в этих помещениях к остальной площади. На это было несколько причин:
1) В качестве напольного покрытия в этих помещениях планируется плитка на плавающей стяжке. На остальной площади — ламинат на фанере по лагам.
2) Если коридор с кухней не отделять и делать везде один уровень по самой высокой точке, то придется в остальной квартире добавлять 2 сантиметра. А это дополнительно более тонны смеси, что повлечёт за собой дополнительные финансовые, трудовые и временные затраты.

Читайте так же:
Колер цвета для цемента

Чтобы не всплывала проводка, проложенная по плитам перекрытия, я заранее зафиксировал её с помощью металлических скоб и пескобетона:

Фиксация гофры к полу

Перед тем как приступить к устройству стяжки с основания были сбиты отслаивающиеся участки и старая засохшая строительная смесь. Затем основание было убрано с помощью веника и пылесоса. После этого я один раз его обработал грунтом Ceresit CT 17, чтобы впитывающая способность сохранялась.

Стяжка пола частями: разделение на зоны и расчет объёма работ.

Площадь квартиры около 43 квадратных метра. Средняя толщина стяжки около 4 сантиметров. Для данных работ я решил использовать пескобетон марки М 300.

Имея такие данные можно посчитать, сколько материала необходимо. Расход пескобетона около 17 кг на 1 квадратный метр площади при толщине слоя 1 сантиметр. Получается, что при средней толщине 4 сантиметра на 1 квадратный метр необходимо 68 килограмм смеси. А на всю квартиру — три тонны (2924 килограмма). За один раз залить такой объем в одиночку нереально.

Исходя из этого я делал стяжку частями в следующем порядке: 1) санузел; 2) кухня; 3) первая часть жилой площади; 4) вторая часть жилой площади; 5) третья часть жилой площади; 6) коридор.

Стяжка частями: очередность заливки

Стяжка пола частями: очередность заливки

Устройство стяжки в санузле и кухне.

К моменту устройства стяжки в санузле я уже установил первый ряд стеновых блоков. Работать оказалось очень удобно, так как блоки создали четкие границы. Их высота позволяла работать, находясь за пределами помещения.
В санузле уровень пола должен быть по итогу ниже, чем в остальной квартире. Также в этой зоне я решил не прокладывать никаких кабелей. Поэтому просто ровно поставил маяки и протянул по ним минимальный слой.

Стяжка в санузле

Стяжка в санузле

После устройства стяжки в зоне санузла, я перешел на кухню. Заливку здесь производил аналогичным образом.

Стяжка кухни

Подробнее о технологии и процессе устройства стяжки расскажу далее на примере «жилой зоны».

Стяжка пола частями: подготовка к заливке в «жилой зоне».

После того как была сделана стяжка в зоне санузла и кухни, я приступил к «жилой зоне».

Вначале определил уровень стяжки и наметил «нулевую точку», на которую можно было бы ориентироваться:

  1. Установил лазерный уровень на штатив на высоту примерно 140 сантиметров от пола (высота, чтобы было удобно работать).
  2. Маркером отметил на стенах уровень лазерного луча, чтобы при перестановке можно было быстро выставить его на нужной высоте в любой точке квартиры.
  3. Нашел самую высокую точку на плитах перекрытия.
  4. Поставил маяк рядом с самой высокой точкой так, чтобы уровень маяка был чуть выше этой точки. Таким образом получился уровень, по которому нужно залить стяжку во всей «жилой» зоне.
  5. Взял алюминиевый профиль в качестве рейки, установил на маяк и отметил маркером уровень, на котором находится лазерный луч. Этот уровень являлся ориентиром для всей стяжки в данной зоне.
Читайте так же:
Калькулятор стяжки пола песок цемент

Отметка уровня стяжки

Аналогичным образом уровни стяжки определялись в санузле, кухне и прихожей.

Площадь «жилой зоны» около 35 квадратных метров. Такой объем залить за один раз было невозможно, поэтому я разделил эту площадь на 3 участка. Границы этих участков сделал на стыках плит перекрытия в районе ригелей. Для разграничения использовал опалубку из брусков 50х50, зафиксированную с помощью монтажной пены. Бруски укладывал по лазерной линии и заполнял пеной пустоты снизу. Заодно пена их фиксировала на месте.

Важно: согласно п. 8.14 СП 29.13330.2011 «Полы», швы стяжки должны совпадать с деформационными швами (стыками) нижележащего основания.

Стяжка пола частями: устройство стяжки в «жилой зоне».

Вначале я установил опалубку для первого участка. Там, где проходят гофрированные трубы с электропроводкой, вырезал в опалубке проемы.

Опалубка для стяжки

С той стороны, где планировалась заливка стяжки, к опалубке приклеивал демпфирующую ленту Кнауф для металлического профиля. Она создавала ровный торец после снятия опалубки. С другой стороны делал упор.

Опалубка для стяжки

Маяки устанавливал с шагом примерно 70-80 сантиметров для метрового правила. Хотя можно было их устанавливать шире — под правило 1,5 метра.

Установка маяков для стяжки

Места установки маяков размечал мелом, чтобы потом ровно нанести раствор для фиксации маяков.

Разметка для маяков стяжки

Фиксировал маяки с помощью пескобетона, которым в дальнейшем заливал стяжку.

Стяжка пола частями: установка маяков

Стяжку замешивал в пластиковом корыте объемом 90 литров. С помощью кухонных весов добавлял фибру и пластификатор согласно рекомендации производителя. Для перемешивания использовал строительный миксер. Готовил смесь, затем ожидал 5-10 минут и перемешивал ещё раз.

После приготовления смесь переносил в ведре к месту проведения работ и выравнивал правилом по маякам. Демпферную ленту по периметру не делал, так как не вижу смысла.

Важно: при замешивании использовать средства защиты органов дыхания и проветривать помещение, так как образуется большое количество цементной пыли.

Важно: остатки смеси в любом виде нельзя смывать в канализацию. Их можно переложить в использованный мешок из-под смеси, дождаться когда они высохнут и выбросить как мусор.

На следующий день стяжка схватывалась и сверху оставалось цементное молочко.

Цементное молочко на поверхности стяжки

Далее я удалял цементное молочко и смачивал стяжку водой. Маяки не доставал, так как далее по плану на стяжку будут укладываться лаги.

Увлажнение стяжки

Потом укрывал пленкой, чтобы уберечь стяжку от быстрого высыхания.

Стяжка пола частями: укрывание стяжки

Затем убирал опалубку и приклеивал демпферную ленту для разделения стяжек.

Стяжка пола частями: разделение двух стяжек

Опалубку ставил на следующей границе и аналогичным образом заливал еще один участок.

Вторая зона оказалась довольно широкой и одного маяка длиной 3 метра было мало. Я дополнительно установил короткие маяки, чтобы перекрыть всю ширину стяжки. Чтобы переход с одного маяка на другой был не заметен при протяжке правилом, в месте перехода я их немного подогнул вниз:

Стяжка пола частями: переход с маяка на маяк

Важно: перед заливкой стяжки, если на основание уложена проводка, лучше сделать фото или схему, чтобы в дальнейшем, при необходимости просверлить отверстие, не попасть в кабель.

Третий участок «жилой» зоны я делал аналогичным образом, отделив его от остальных сторон. И в самом конце я залил зону прихожей.

Читайте так же:
Одним промышленный материал для изготовления цемента

Итоги.

Трещины в стяжке

  1. В дальнейшем я убедился, что сделать такую «черновую» стяжку было правильным решением. Во-первых, появилось ровное основание на котором удобнее и безопаснее работать. Во-вторых, на данное основание в дальнейшем гораздо проще укладывать шумоизоляцию (которая должна делаться обязательно), эффективность которой будет выше.
  2. Одному замешивать миксером, носить и выравнивать довольно тяжело. Если есть возможность, лучше использовать бетономешалку хотя бы небольшого объема и найти помощника. Распределиться: один замешивает, второй берет смесь и разравнивает.
  3. Несмотря на то, что замешивал стяжку я строго по инструкции и точно добавлял фибру и пластификатор, трещины появились все равно. Первое время было все идеально. Но через несколько месяцев, видимо после того как стяжка окончательно набрала прочность и подсохла, стали видны тонкие трещины. Больше каких-либо проблем типа «бухтения» или отслаивания не наблюдалось.
  4. Между маяками стяжка немного «просела». Если поставить правило, это заметно, но в моем случае это совсем не критично.

Осматриваем основание

Что нужно сделать в первую очередь? Конечно, — осмотреть площадку. Предположим, что мы делаем пол в квартире и перекрытия у нас бетонные. Что нас интересует:

Перепады основания

Проверить основание на перепады можно разными способами. Все они описаны → в статье и здесь остановимся только на приборах/инструментах.

  1. Используя лазерный построитель плоскостей. Самый простой, но самый дорогой способ, поскольку прибор стоит от 6 тыс. руб. (это начиная из Китая, и то нужно выбирать) и вряд-ли вы будете покупать данный прибор, чтобы сделать стяжку по керамзиту у себя в квартире своими руками, а вот для повседневной профессиональной работы — вещь отличная.

Лазерный нивелир с функцией построения плоскости

Лазерный нивелир с функцией построения плоскости

  1. С помощью обычного лазерного уровня (нивелира). Этот прибор проще, дешевле, но немного посложнее в работе и не всеми уровнями можно проверить плоскость, лишь только начертить горизонтальные линии на стене. Цены на лазерные уровни начинаются от 2 тыс. руб. (опять же из Китая).
  2. Прави́лом с уровнем или прави́лом с приложенным к нему уровнем.
  3. Гидроуровнем (несколько устаревший, но рабочий способ).

Методика проверки расписана → в статье, после проверки плоскости на горизонтальность нужно осмотреть её на наличие трещин, в которые может затечь раствор и, мало того, что затечь, но и вытечь у соседей снизу, что обернётся ремонтом не только в вашей квартире. По-этому отнесёмся к этому вопросу серьёзно и посмотрим…

Как заделать трещины в перекрытии

Если бетонное перекрытие имеет трещины, нужно обязательно их заделать. Заделывать трещины можно цементно-песчаным раствором или плиточным клеем, а если трещины довольно глубокие, то в добавок использовать монтажную пену, заполняя большие объёмы, а поверх (после подсыхания пены) укладывая ц/п растворы. Особое внимание нужно уделить трещинам на стыках между стенами и полом, особенно в панельных домах.

После заделки трещин можно приступать к установке маяков. Трещины должны быть заделаны полностью, это довольно важно, хоть цементно-песчаный раствор мы будем делать и не жидким, но, повторюсь, этому нужно уделить особое внимание.

Заливка цементно-песчаной стяжки

После установки маяков, процесс заливки цементно-песчаной стяжки можно проводить уже через сутки. Но предварительно комнату на уровне пола, по периметру, оклеивают демпферной лентой.

Читайте так же:
Как ускорить созревание цементной стяжки

Демпферная-лента

Демпферная лента, это вспененный полимер, с нанесённым клеевым слоем. Она обеспечивает гораздо более качественную теплоизоляцию, а также предохраняет стяжку от появления трещин, в следствии сезонных перепадов температуры. Кроме того, все новые дома, в течении первых полутора лет, проходят этап усадки. А при наложении температурой деформации, этот процесс может быть очень разрушительным в отношении цементной стяжки.

Приготовленный раствор начинают заливать от дальнего угла комнаты. Залитую порцию выравнивают с помощью прави́ла. При этом, проводя прави́лом вдоль маяков, делают колебательные движения с амплитудой 5-10 см из стороны в сторону. Это способствует более качественному залеганию раствора.

Каждую следующую порцию готовой смеси, заливают вдоль маяков. Места соприкосновения двух разных замесов, перемешивают на глубину 10-12 см. Работу по заливке стяжки в одной комнате, требуется выполнять в течении одного рабочего дня. Такой подход гарантирует создание монолитной конструкции.

цементно песчаная стяжка пола

Организация деформационных швов в цементно-песчаной стяжке требуется в том случае, если площадь помещения более 30 м 2 . Для этого, комнату делят пополам, или на участки не менее 15 м 2 . А через 48 ч после заливки раствора, вдоль линий раздела прорезают борозды шириной 5 мм и глубиной в 1 /3 толщины стяжки. В эту канавку укладывают шнур из вспененного полимера, а сверху заливают герметиком.

Вопрос с маяками после организации стяжки можно решить двумя способами:

  1. Выдернуть их через сутки после заливки раствора, а образовавшиеся выбоины заполнить цементно-песчаной смесью и выровнять своими руками.
  2. После созревания раствора, залить в помещении самовыравнивающуюся стяжку.

бетонные полы

Второй способ более предпочтителен. Ибо кроме маскировки маяков, будет получена идеально гладкая и ровная поверхность для монтажа напольного покрытия.

Расход цемента на 1 м2 стяжки

Один кубометр цементно-песчаного раствора для стяжки весит приблизительно 2 тонны. В его составе примерно 450 кг цемента и около 1350 кг песка. Следовательно, на 1 м 2 стяжки толщиной 1 см, приходится 20 кг раствора. В том числе, 4,5 кг цемента и 13,5 кг песка.

Таким образом, можно легко рассчитать расход цемента, в зависимости от необходимой толщины стяжки.

Время схватывания и вызревания стяжки

67686960

Стяжка схватывается приблизительно за 2 часа. В течении этого времени, раствор можно разглаживать и выравнивать. Затем он начинает быстро терять эластичность. В течении двух-трёх суток, при температуре 25°C, раствор приобретает 50%-ую прочность, от конечного состояния. Но процесс созревания стяжки, это не время для испарения воды из раствора, а гораздо более сложный химический процесс гидратации.

Его длительность определяется толщиной стяжки, и наличием воды. Если максимально упростить задачу, то скорость созревания стяжки приблизительно рассчитываться по формуле 1 см – 1 неделя.

При этом, в течении всего периода созревания цемента, необходимо присутствие воды на поверхности стяжки. Для этого требуется ежедневно обрызгивать её водой. В противном случае, стяжка наберёт прочность только на поверхностном слое, а в глубине останется непрочной слипшейся смесью. Что через некоторое время приведёт к её разрушению.

Важно: Ускорять процесс созревания цементно-песчаной стяжки нагреванием нельзя!

Определить готовность стяжки можно следующим образом. Возьмите сухую бумажную салфетку, положите её на стяжку и накройте сухой кастрюлей. Оставьте эту конструкцию на ночь. Если с утра салфетка будет сухой, то стяжка готова. В противном случае, необходимо подождать ещё. Но помните: Этот способ актуален только при соблюдении правильного режима созревания стяжки, т.е. ежедневное поливание водой и соблюдение температурного режима.

Читайте так же:
Набор прочности цементного раствора по времени

Требования к раствору

Технология приготовления смеси вполне посильна каждому мастеру:

  • Тщательно перемешиваются просеянные сухие цемент и песок.
  • Пластификатор медленно добавляют в воду, размешивая (200 г на стакан). Для раствора потребуется треть от всего количества цемента с учетом разведенного средства.
  • В емкость наливается часть воды, засыпается порция сухого порошка песок-цемент. Замес производится миксером или дрелью с насадкой. Времена ручной работы прошли: процесс в последнем случае будет трудоемким. Поэтапно вливается весь объем жидкости и засыпается весь порошок.

Если заливать жидкостью цементно-песочную смесь, то быстро образуются комки, которые приходится разбивать, а это не всегда удается.

Сушка стяжки может оказаться продолжительной, но игнорировать правила нельзя. Цементно-песчаная смесь становится пригодной для аккуратного по ней передвижения через неделю после укладки. Полное высыхание наступит через 3-4 недели. Берется усредненный срок — 28 дней. При жаркой сухой погоде процесс может ускориться на пару дней, если влажность повышена, то затянуться на такой же срок.

Специалисты предлагают примерное нормирование: на слой в 40 мм потребуется 7-10 дней на просушку. На каждый сантиметр добавляют 12-14 дней для окончательной готовности к дальнейшей отделке. Если раствор не предусматривает добавок, то 80 мм основы досохнут только через 12 недель.

растров цемента для стяжки пола

Разметка уровня цементно-песчаной стяжки

Необходимый уровень, на который вы планируете поднимать пол с использованием стяжки из цемента и песка нужно обозначить посредством лазерного уровня. При расчете необходимой высоты подъема не забудьте, что минимальная высота такого типа стяжки должна составлять 3 сантиметра. Лазерный уровень устанавливается на поверхность и затем обычным карандашом отметьте положение лазерного луча на стенах помещения. Использование лазерного уровня позволяет нанести отметки на все стены, даже не прибегая в использованию отбивочного шнура.

Нюансы стяжки под теплый пол

а теплый по с фиброй

Заливая теплый пол, используйте для приготовления смеси те же пропорции, что и для обычной стяжки

При монтаже теплых полов нужно во избежание потерь тепла уложить тепло- и гидроизоляционный материал до заливки бетонного основания.

Фибра для стяжки теплого пола применяется в тех же пропорциях, как при устройстве обычной стяжки.

Кроме армирующих добавок нужно добавить пластификаторы, которые способствуют получению эластичной стяжки, устойчивой к воздействию высоких температур.

фибро волокно

Фибра не утяжеляет бетонную смесь

Преимущества использования фиброволокна при монтаже теплого пола:

  • невысокая стоимость и легкость транспортировки;
  • устойчивость к воздействию влаги и других агрессивных веществ;
  • фиброволокно защищает бетон от воздействия внешних негативных факторов и от происходящих внутри физико-химических процессов;
  • повышение устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам;
  • высокая устойчивость к минусовым температурам и воздействию огня.

Добавление фибры в бетонный раствор помогает получить качественное, долговечное основание пола без значительных финансовых и трудовых затрат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector