Ferrum-exclusive.ru

Металлические печи для бани
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как демонтировать кирпичный забор? Советы от профессионалов

Как демонтировать кирпичный забор? Советы от профессионалов!

Казалось бы — демонтировать кирпичный забор! Что проще? Но для начала стоит дать ответ хотя бы на один вопрос. Есть ли необходимость в сохранении материала? Ведь кирпич недёшев.

В ситуации, когда нет необходимости сохранять кирпич, забор можно снести, задействовав специальную технику – так называемые «средства малой механизации». Но даже если планируется оставить всего лишь небольшую часть забора, этот вариант отпадает.

Остаётся лишь ручной способ демонтажа, который отнимает на порядок больше времени, но позволяет сохранять для вторичного использования ценный материал – кирпич.

Причины повреждения стен

Можно выделить несколько основных причин, по вине которых в стене может появиться щель:

  1. Регулярная естественная осадка дома в течение более 1-2 лет (большое значение имеет выбор фундамента, допустимого к возведению на конкретном типе грунта) и природные сдвиги.
  2. Проседание и дальнейшее растрескивание фундамента из-за регулярного подмывания грунтовых вод или плохо распределенной нагрузке, дающей перекос на одну точку.
  3. Промерзание фундамента и дальнейшее разрушение после очередной смены температурного режима.
  4. Сильная нагрузка на кирпичную кладку. При таких обстоятельствах трещины появляются не только на стенах, но и на столбах. Характерная особенность трещин, появившихся по причине излишнего давления, — вертикальность направления и замкнутость.
  5. Нарушение технологии заливки на этапе возведения фундамента дома, некачественные материалы и их неполное высыхание.

1. Не сверлить неглубокие отверстия, например, в пол сверла.

Глубина отверстия для клина выбирается в зависимости от длины клина, а не лепестков. Например, для клина длиной 12 см с лепестками 6-7 см отверстия надо просверлить глубиной не менее 12 см. Если клин полностью забить, то он не должен упереться в камень.

2. Не брать сверло наугад.

Диаметр сверла, которым Вы будете делать в камне отверстие для клина, должен соответствовать диаметру клина.

3. Не вбивать в камень клинья, где придется, а также по дугам и ломаным линиям.

Отверстия для клиньев нужно сверлить по прямой линии. Потому что нам для строительства нужны ровные камни. Причем, чем ровнее стороны у камней, тем лучше.

Если Вам сложно сразу просверлить отверстия по прямой линии на глаз, можно воспользоваться шаблоном – ровной доской или металлической планкой – зависит от того, что есть у вас под рукой.

Как расколоть камень ровно. Ошибки новичка

4. Не искать жилы.

Как показывает практика, камни лучше всего раскалывать посередине. Я не рекомендую искать в камнях жилы или разломы и пытаться расколоть камни по их траектории. Потому что наверняка камень расколется криво.

5. Не делать отверстия для клиньев слишком близко друг к другу или слишком далеко.

Расстояние между двумя клиньями должно быть 15-25 см.

6. Не вставлять неправильно клинья в камень.

Ребра клиньев надо вставлять в камень четко по одной линии, по линии разлома.

7. Не вбивать сразу и резко клинья в камень.

Клинья надо вбивать медленно, по порядку, постепенно погружая их в камень. И делая паузы между подходами в 2-3-5 секунд.

В это время камень сам раскалывается по заданной вам траектории. Поэтому ему необходимо дать время “подумать” и “глотнуть воздуха”. Тогда услышите характерный звук, потрескивание камня.

8. Не забывать про технику безопасности! Не проявлять слабость! Не отвлекаться!

Когда Вам надо разделить расколотые части камней, используйте специальные инструменты: кирку, гвоздодер, кувалду или ломик.

Если же Вы взялись за камень руками, не отпускайте его, или отпускайте очень осторожно, чтобы не прищемить конечность.

Следите за движением камней, когда их отделяете друг от друга. Они могут внезапно изменить траекторию движения и придавить вас!

Не отвлекайтесь на посторонние дела и разговоры, будьте полностью сосредоточены на своем деле и не проявляйте слабость – это также значительно уменьшит риск травм.

9. Не промахиваться мимо клина и бить по резинке.

Такие промахи случаются как у новичков, так и у опытных мастеров. Перебивают резинки. Без резинок, конечно, клинья тоже можно использовать, но они будут менее удобны в работе и время работы немного затянется.

Как расколоть камень ровно. Ошибки новичка

Как рукой сломать кирпич

Для строительства кирпичного дома понадобятся не только стандартные, но и неполномерные блоки, размер которых кратен ¼, ½ и ¾ части полномерного стройматериала. Поэтому без умения колоть кирпич на части не обойтись. Делают это вручную с использованием ударных или специальных инструментов. Но для получения кирпичного блока нужных размеров недостаточно иметь необходимые инструменты. Надо знать, на какие элементы стройматериал можно разделить, и как правильно это сделать.

Читайте так же:
Можно кирпич затирать затиркой

Зачем нужно колоть кирпич?

При возведении кирпичной стены в процессе выполнения черновой кладки появляется потребность в кирпиче меньших размеров. Это нужно для получения ровных и тонких швов кладки и ее полноценной перевязки. Облицовочные работы также выполняют, используя нестандартный материал. Поэтому блок делят на части, грани которых имеют ровную поверхность. Чтобы получить кирпич нужной формы и размеров, его разбивают вдоль или поперек, получая при этом две равные по размеру половинки, или откалывают четверть.

Инструменты и способы

Чтобы получить из целого изделия элементы нужных размеров, используют такие инструменты:

  • молоток с зауженным концом;
  • кирка;
  • станок для обработки кирпичей;
  • болгарка.

Если нужно сделать работу руками, то можно воспользоваться киркой.

Молоток или кирку используют, чтобы расколоть кирпич пополам или на другие размеры вручную. Это традиционный способ колки кирпичных блоков. Он экономит время при выполнении кладки, так как делать это можно не отходя от рабочего места. Блок можно разбить на такие элементы: половина, четверть, три четверти. Стесанная поверхность должна получиться ровной. Для этого ее притирают кирпичом. Грань с недостаточно ровной поверхностью, если это не противоречит технологическим нормам, можно спрятать внутрь кладки.

Чтобы расколоть кирпич вручную киркой или молотком, удар нужно наносить строго под углом в 90 градусов.

Способ колки кирпича станком или болгаркой является более быстрым и дает возможность:

  • получить высокую точность нужных размеров;
  • сделать ровную поверхность образованной грани;
  • расколоть кирпич не только под прямым углом.

Для болгарки лучше подойдут диски алмазные, так как они считаются менее опасными и имеют более долгий срок службы. Бывают простые со сплошной кромкой, сегментные и с зубчатой поверхностью. Простые диски обеспечивают получение гладкой поверхности, но быстро перегреваются и изнашиваются, сегментные — медленно нагреваются, пригодны для резки по сухой технике. Зубчатые дисковые элементы отличаются прочностью и устойчивостью к износу. Подойдут для влажной и сухой резки. Станину используют для распила кирпича вдоль и поперек. При применении современных инструментов важно соблюдение правил безопасности, в частности, использовать средства защиты от пыли.

Этапы колки

Процесс придания кирпичному блоку нужного размера делится на три этапа:

  • выбор кирпича;
  • нанесение насечек или разметки;
  • колка.

Выбирая блок для деления пополам, следует обращать внимание на отсутствие трещин, иначе он расколется неправильно. Для получения четверти подойдут стройматериалы с отбитыми углами с одной стороны. При колке вручную на длинную боковую грань (ложок) подходящего кирпичного блока наносят насечки. Для получения более точного раскола их делают на всех 4-х гранях. После этого, сильным ударом молотка или кирки по насечке на ложковой части, разбивают блок. При нанесении удара его удерживают на весу, держа по центру или за большую часть. Перед использованием станка или болгарки для точности наносят необходимую разметку строительным карандашом, а затем режут возле линии разметки.

Довольно нетрудно однажды сломать один-единственный кирпич, но разбивание кирпичей как постоянная практика требует духовной силы и уверенности в себе. Если вы не обладаете подобной уверенностью, вы не сможете разбить ни кирпич, ни что-нибудь другое. Кирпичи, которые вы видите на этих фотографиях, — обычные японские красные кирпичи. Однако успех приемов разбивания существенно различен в зависимости от качества кирпичей, которые вы для этого используете. Мы лично сделали, однажды страшную ошибку, двенадцать лет назад демонстрируя в Мексике разбивание кирпичей и выбрав неверный тип кирпича. Лучший тип кирпича для сокрушительной техники Карате — это тот, который легок в руке и не звенит, когда вы стукнете его о другие. Избегайте того типа кирпичей, которыми американцы часто мостят улицы, потому что они тверды, как железо, и невозможно разбить их голыми руками. С другой стороны, обычные красные кирпичи вы сможете ломать по паре штук за раз. Даже новичок, если он достаточно упорно практикуется, может надеяться, что когда-нибудь станет способен сломать и целых три кирпича одновременно.

Те люди, которые могут на самом деле сломать сразу три кирпича ребром ладони, конечно, заслуживают права называться мастерами «руки-ножа». Любой, кто может сломать больше, чем два кирпича одним ударом, мог бы, вероятно, использовать ту же самую технику, чтобы перебить шею крупной собаке. И он мог бы также отрубить рог быку.

Читайте так же:
Оборудование для изготовление прессованного кирпича

Мой собственный опыт показал, что можно сломать шею любой японской собаки одним ударом «руки-ножа». Я делал это не раз, хотя это и было уже несколько лет назад. То же самое я могу сказать и о бычьих рогах. Несмотря на нашу настойчивость и наличие надлежащего преподавателя, что обязательно для обучения Карате, мы должны тщательно изучить камень или кирпич, который собираемся ломать. Хотя сегодня число людей, занимающихся Карате, увеличилось, я был одним из первых, кто ломал шеи собак ребром руки и отрубил рога приблизительно у сорока быков, и поэтому лучше.других понимаю потребность в компетентных тренерах Карате. Возраст, конечно, дает нам опыт в технических навыках, но он также ведет к неизбежной потере силы и скорости, поэтому мы должны изучать методы разбивания предметов в наши молодые годы и под руководством хороших преподавателей. Хотя мы и не можем дать четкий математический анализ всех приемов, мы хотели бы объяснить их с точки зрения динамики. Другими словами, мы хотим объяснить их так, что даже новичок поймет это.

Когда мы только начинали изучать приемы Карате, позволяющие разбивать камни и кирпич, мы, конечно, испытывали некоторые сомнения относительно реальной мощи приемов Карате. Разумеется, до этого мы слышали о мастерах, способных разбить камень или кирпич, но еще не видели своими глазами ни одного реального примера. Наконец, после того, как мы нашли собственные методы разбивания предметов, мы показали их одному очень известному китайскому мастеру Кэмпо, и он воспринял это со страхом, смешанным с восхищением, хотя в нашем исполнении эти упражнения и не выглядели слишком легкими.

Конечно, любому легко идти по следам первооткрывателя. Кто угодно может добраться до Америки после того, как Колумб уже открыл этот континент, потому что повторить однажды сделанное открытие не так уж и трудно. Теперь, когда мы нашли свои способы разбивания камней и кирпичей и наши приемы широко распространились, любой здоровый человек сможет совершить это. Это, конечно, хорошо, но мы хотим указать, что даже правильно исполненный прием разбивания предметов может сломать вам кости.

Поздно будет спрашивать, как выправить запястье или вылечить вывих после того, как вы уже получите травму. Если вы будете достаточно часто практиковать разбивание предметов «рукой-ножом» не совсем правильным образом, вы заметите, с течением времени ваша рука деформируется, изменится цвет ее кожи и вы испытаете определенные неудобства.

1. Кирпич лучше разбивать на наковальне, которая должна быть насколько возможно большой в интересах устойчивости. Наковальню устанавливают примерно на высоте сиденья стула, а очень высокий человек может использовать наковальню на высоте своих коленей. Человек с быстрыми рефлексами нерва мог бы поставить наковальню и прямо на землю, но вернее все же будет установить наковальню на уровне чуть выше ваших собственных коленей. В одном конце наковальни кладут полотенце, свернутое примерно по ширине руки. Кирпич берут в руку, которую вы собираетесь использовать для его удержания, а полотенце используют для защиты тыльной стороны ладони от травмы. Обычно это левая рука, и она охватывает примерно треть кирпича.

2. Положите другое свернутое полотенце на кирпич в том месте, по которому вы намереваетесь ударить. Эта точка должна находиться чуть ниже центра кирпича. Место, в котором кирпич сломается легче всего, находится примерно в четырех девятых от его края. Покрепче ухватите верхнюю треть кирпича и поднимите его конец приблизительно на высоту одного пальца от наковальни.

3. Момент удара «рукой-ножом», ломающего кирпич. Если первым ударом вы не сломаете кирпич, переждите секунду-другую и попробуйте во второй и третий раз. Практически любой кирпич сломается на третьем ударе, а то и раньше.

Во время укладки кирпича все время возникает необходимость в половинках и четвертинках. Без этого качественно выложить кирпичную стену не получится. В связи с этим появляется вопрос: как научиться ровно раскалывать кирпич? Ведь не хочется зря переводить недешевый материал.

Половинки и четвертинки кирпича можно купить

В продаже появились уже готовые половинки и четвертинки кирпича. Это очень удобно, так как такие изделия изначально идеально ровные. Сложно сказать, почему такой материал не выпускали производители раньше. Но не все производители предлагают готовые четвертинки и половинки кирпича, поэтому в большинстве случаев все же приходится колоть кирпич самостоятельно.

Читайте так же:
Брюс ли ломает кирпичи

Для того чтобы раскалывать кирпич ровно и качественно понадобится специальный инструмент – кирка для каменщика. Она напоминает молоток. Очень часто такая кирка действительно сочетает в себе два инструмента. То есть инструмент с одной стороны является молотком, а с другой – киркой для колки кирпича.

Как происходит раскалывание кирпича

  1. Кирпич берут в руку и не сильными движениями наносят по нему удары киркой. Удары следует наносить по воображаемой линии откола, в нескольких местах (можно начертить ее карандашом). То есть бить по кирпичу не нужно в одну точку, а вдоль всей линии будущего разлома.
  2. После этого кирпич переворачивают, опять же не выпуская его из руки, после чего ударяют по его боковой части – сначала по одной, а затем по другой.
  3. Заключительный этап: кирпич переворачивают и одним ударом, по линии слома, раскалывают.

Обычно кирпич разламывается довольно ровно. Конечно же, это не будет идеальный разлом. Однако идеала тут никто и не требует. Достаточно сделать разлом таким, чтобы половинку можно было установить на свое место. Все неровности впоследствии все равно будут заполнены цементным раствором, поэтому переживать на этот счет не следует.

Если же кирпич раскололся по каким-то причинам недостаточно качественно, с помощью той же кирки, от него откалывают все лишнее по кусочку. То есть наносят удары киркой по лишним фрагментам, тем самым избавляясь от них.

Тамешивари — это прежде всего концентрация и уверенность в себе. Раньше именно для этого и крушили кирпичи и доски: дабы поверить в себя и проверить свои способности. Для тех же, кто всегда горел желаниме сломать кирпич, но боялся спросить «как?» — вот ответ. Причем к карате сие занятие не имеет ни малейшего отношения. Начать следует с твердой и стабильной поверхности. Толстая металическая плита подошла бы идеально, но за отсутствием таковой можно использовать несколько дополнительных кирпичей. Возьмите пальцами левой руки край кирпича. Поднимите ударную руку высоко над головой и затем как можно резче нанесите удар по центру кирпича. Тем самым Вы выполняете сразу две задачи: во-первых, это помогает сломать кирпич, и во-вторых, это не оставляет времени как следует подумать над тем безумием, что Вы совершаете:) Также важно повернуть кисть за мгновение до нанесение удара, это увеличит скорость. Третье, что необходимо сделать, отпустить левый край кирпича в момент нанесения удара. Таким образом Вы как бы удваиваете эффект от удара. Удар наносится ребром ладони, тем самым где находится мизинец, но не вздумайте бить костяшкой самого мизинца, иначе он просто сломается. Не кирпич, а Ваш палец!

Средства измерения и контроля за каменными работами

Средства измерения и контроля за качеством выполнения каменных работ служат следующие инструменты и приспособления:

  • Отвес стальной строительный 400г (600г) типа О-600 или О-1000 — применяются для провешивания стен, выверки правильности установки конструкций и проверки их вертикальности (рис.13);
  • Рейка с отвесом (правило контрольное) — предназначается для выверки и исправления маячных полос, нанесённых на стены (рис.14);
  • Рулетка желобчатая РЖ-2 (2-х метровая) или складной металлический метр;
  • Рулетка в закрытом корпусе РЗ-20 (20-ти метровая);
  • Уровень гибкий (водяной) — применяется для вынесения отметок и замера разности уровней различных поверхностей элементов строительных конструкций при монтаже сборных железобетонных и стальных конструкций и при выполнении облицовки фасадов (рис.15);
  • Уровень строительный УС6 — применяется для проверки правильности и точности установки строительных конструкций при их монтаже и устройстве (рис.16);
  • ПравИло дюралюминиевое — применяется для проверки горизонтальности поверхности кладки, правильности установки маяков при выполнении кладки;
  • ПорядОвка промежуточная — предназначается для определения ширины захватки, разметки маяков (реперных, промежуточных, фризовых) и размещения кирпичей в ряду при выполнении кладки (рис.17);
  1. Порядовка угловая — тоже, что и промежуточная — применяется при выполнении угловой кладки стен;
  2. Маяк причальный — предназначается для фиксации толщины шва кладки;
  3. Шаблондля разметки оконных и дверных проёмов;
  4. Шаблон для разметки и проверки углов стен и перегородок;
  5. Скоба причальная П-образная — для закрепления в кладке причального шнура;
  6. Шнур причальный (70м);
  7. Тара для раствора.
Читайте так же:
1 поддон полуторного кирпича сколько штук

Работа болгаркой

режем кирпич болгаркой

режем кирпич болгаркой

Используется этот инструмент не только в быту, но и строителями при мелкосерийном производстве. Такой выбор обусловлен рентабельностью, то есть, нет необходимости приобретать специальные станки, если они не будут задействованы на 100%.

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • болгарка;
  • отрезные круги;
  • рулетка;
  • линейка;
  • мел;

Выбор отрезных кругов

отрезные круги для болгарки

отрезные круги для болгарки

Для того чтобы полностью прорезать кирпичный блок необходимо выбирать круги диаметром 230 мм, а для доработки поверхности лучше подойдет размер 125 мм. Диски делятся на несколько категорий. Для работ по камню производятся два вида:

  1. Абразивные . Такие диски подвержены быстрому стачиванию, поэтому максимальную глубину среза ими можно выполнять только на начальном этапе. Качественные сменные круги выполняются с двойным армированием по краю размером в 3 мм. Несомненным плюсом является невысокая стоимость, но работать с такими деталями опасно, потому что они могут деформироваться и разрушаться в процессе резки.
  2. Алмазные . Это более дорогостоящий вариант, но круги с алмазным напылением обеспечат длительный срок службы и безопасность проведения работ. Также такой диск сохраняет свои первоначальные размеры и не стачивается.

алмазная кромка круга болгарки

алмазная кромка круга болгарки

Алмазная резка проемов в кирпичной стене особенно целесообразна. Абразивный вариант для таких работ не подходит. Алмазные диски разделяются на три подвида, в зависимости параметров кромки. Она бывает:

  • сплошная;
  • сегментная;
  • турбированная;

Сплошная кромка. Такие диски имеют следующие преимущества:

  • низкую стоимость по сравнению с остальными вариантами;
  • обеспечивают ровный и правильный срез;

Но их применение связано с непродолжительным сроком службы и перегревом рабочей поверхности.

сегментная кромка круга болгарки

сегментная кромка круга болгарки

Сегментная кромка. Она представляет собой отдельные участки, которые разделены между собой радиальными распилами. Этот подвид дисков больше всего используется, потому что сегментная кромка позволяет вентилировать зону разреза. Это условие не вызывает перегрева рабочей поверхности. Ограничением в использовании служит мокрая резка кирпичных стен, потому что на сегментах будут залипать отходы и снижать качество резки.

Турбированная кромка. Такие диски подходят для любого вида камня. Эффективность их работы обеспечивается за счет зубчатой кромки. Расположенные по спирали зубья позволяют хорошо отводить как сухие таки мокрые отходы. Из рассмотренных выше подвидов диски с турбированной кромкой имеют самую высокую жесткость и прочность.

Технологический процесс резки

процесс резки болгаркой кирпича

процесс резки болгаркой кирпича

Его можно разбить на два основных этапа:

  1. Нанесение разметки.
  2. Разрезание блока болгаркой.

Каждый процесс имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы получить ровные рез с правильной формой и размерами.

Разметка. Выполняется она с помощью линейки. На поверхность блока наносятся необходимые размеры. Но вести резку по проведенным размерным линиям не рекомендуется. У многих строительных резаков, в том числе у болгарки есть такое понятие, как люфт режущего элемента. Если выполнять прорез точно по размеченной линии, вы получите часть кирпича, которая не будет соответствовать необходимым размерам, а будет короче.

Чтобы избежать таких неточностей, необходимо выполнять запас по люфту инструмента на 1-2 мм. Можно сразу нанести размерную линию с учетом этой погрешности либо отступить от точного размера в процессе резки.

Процесс резки. Работа болгаркой не представляет особых сложностей, но требует определенных навыков. Если вы пользуетесь этим инструментов впервые, тогда вам стоит потренироваться на черновом материале, потому что неопытными руками выполнить красивый край вам вряд ли удастся. Также направление можно отцентрировать с помощью неглубокого пропила, выполненного по разметке.

Основные моменты при работе с болгаркой:

  1. Процесс резки желательно проводить за пределами помещения, потому что происходит большое пылеобразование.
  2. Инструмент во время разрезания блока необходимо держать в строго перпендикулярном положении.

Важный момент! Подкладывайте под разрезаемый кирпичный блок деревянный брусок или еще один камень. Диск после разрезания кирпича будет входить в материал такой же плотности, что значительно сократит его срок эксплуатации.

  1. Не производите давление на болгарку в процессе резки, работу необходимо вести под собственным весом инструмента.
  2. Если диаметра круга не хватает для полного разделения блока, тогда необходимо провести распилы по всему периметру. Затем лишнее отбивается молоком и выравнивается плоскость среза.

Предлагаем к просмотру видео по резке кирпича болгаркой:

Использование бензореза

резка бензорезом

Этот инструмент имеет мощный бензиновый двигатель, который позволяет разрезать каменные блоки любой толщины.

Читайте так же:
Калорийность белого хлеба кирпич

Бензорезом можно рассечь не только штучные изделия, но и распилить кирпичную стену.

Инструмент по форме напоминает болгарку, только увеличенных размеров. В качестве резательного элемента для бензорезов используются диски или цепи с алмазным напылением. Увеличенные мощности резчика позволяют выдерживать большие нагрузки.

работы с диском ведутся по такой же технологии, как при использовании болгарки. А замена его на цепь обеспечивает разрезание инструментом любой толщины стены.

Преимуществом бензорезов является его компактность по сравнению с камнерезными станками. Резчиком можно выполнять работы в стесненных условиях. Алмазная резка кирпичных стен производится без образования пыли, потому что оборудование снабжено подачей воды к месту среза.

Получение идеально ровного и точного по размерам проема обеспечивает алмазная резка кирпичных стен, Цена за один погонный метр колеблется в пределах 900–1800 рублей, при толщине стен 10–20 см.

Резка кирпича бензорезом видео :

резка кирпича на стенке

резка кирпича на стенке

Выполнение работ на камнерезном станке

Использование установок в единичных случаях слишком затратно. Применяются они только в основном при масштабном строительстве. Состоит оборудование для резки камней из следующих узлов:

  • металлическая рама;
  • привод;
  • резательный блок с алмазным диском;
  • система подачи воды в область среза;
  • конструкция крепления и позиционирования блоков;

Принцип работы всех камнерезных станков однотипный и имеет такую последовательность:

  • выполнение разметки;
  • фиксация камня в требуемом положении;
  • перевод режущей головки в рабочее положение;
  • запуск и установка необходимого количества оборотов;
  • включение подачи воды;
  • плавное перемещение режущего элемента вдоль по размеченной линии среза;
  • после окончания работ производится отключение установки и отвод головки;

В процессе резки следует соблюдать определенные требования техники безопасности:

  1. применение только регламентированных производителем типов дисков;
  2. подключение к электрической сети должно иметь заземление;
  3. в работе обязательно использовать средства индивидуальной защиты;

Преимущества камнерезных станков:

  • высокая производительность;
  • качественный срез;
  • устранение пыли, за счет системы подачи воды;
  • безопасная работа;

Все преимущественные качества камнерезных станков омрачает только один фактор – их высокая стоимость.

Процесс резки кирпича на станке видео :

Лазерная аппаратура

установка для лазерной резки

установка для лазерной резки

Раньше комплексы для разрезания бетонных и кирпичных стен отличались своей громоздкостью, и выполнение работ непосредственно на стройплощадке не представлялось возможным. Сегодня разработаны мобильные лазерные установки, которые можно перемещать любым транспортом.

Основой лазерной аппаратуры являются газоразрядные лазеры. Такая технология используется не только в строительстве.

Лазерная резка проема в кирпичной стене весьма дорогостоящий процесс, поэтому для необходимости его проведения учитываются такие факторы:

  • вид кирпича или марка бетона;
  • сложность выполнения линии среза;
  • толщина разрезаемой конструкции;
  • наличие арматуры в стене;
  • доступность к источнику электричества;
  • наличие водных коммуникаций на территории;

Также учитывается объем и характер производственного цикла и определяется, актуальна ли в конкретном случае, лазерная резка кирпичной стены. Цены на такие работы колеблются в пределах 12000 рублей за 1 м².

Выбор инструмента для разрезания кирпичных блоков и кладки зависят их рентабельности. Не стоит приобретать дорогостоящее оборудование для домашних целей, которое будет использовано всего несколько, а оставшееся время оно будет пылиться в чулане. Для разовой работы лучше воспользоваться услугами специалистов.

Механический демонтаж стен

При большом объеме работ целесообразно использовать средства механизации. Такое решение принимается тогда, когда проводится разрушение несущих стен или полный снос здания. Перед тем как разобрать кирпичную кладку толщиной в несколько кирпичей, желательно оценить степень ее изношенности и прочность раствора. Если использовалась глина, то разрушить стену не составит особого труда с помощью бытового электрического инструмента. Если кладка делалась с использованием цементного раствора, то придется применять строительную технику. Но даже в таких случаях кладку можно расколоть на мелкие фрагменты, сохранив целыми большую часть кирпичей. Для этого между рядами, по вертикали и горизонтали высверливается множество отверстий. Они значительно ослабляют стену.

После этого используются такие методы сноса капитальных стен, как:

  1. Перфоратором. Используется тяжелое и мощное оборудование с насадками в форме зубила и пики.
  2. Отбойным молотком. Подобное оборудование лучше взять в аренду, так как в домашнем хозяйстве оно особо не нужно.
  3. Тяжелой специальной техникой с навесным оборудованием. Используется ковш, гидромолот и прочие приспособления.

Следует помнить, что после сноса здания остается фундамент. Если он бетонный, то без тяжелого оборудования не обойтись.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector